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Construye un sistema de iluminación LED con tus propias manos

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Construye un sistema de iluminación LED con tus propias manos

Desde el corazón de la asociación cannábica online más grande de habla hispana (CannabisCafé), hoy os traemos un magnífico post de uno de sus integrantes, concretamente de Alubias. 

Con gran destreza y desbordado de maña, vemos como Alubias fabrica paso a paso su propio sistema de iluminación LED para un cultivo de marihuana con materiales enteramente reciclados. Menuda pasta se ha ahorrado nuestro amigo.

¿Quieres saber cómo?... Atiende bien a sus sencillas explicaciones. 

"Buenas compañeros!!

Aquí os dejo el proceso de montage de mi "nueva" lampara de leds. Espero que les sirva de ayuda a algun bricomaniatico como yo.

Esta montada usando leds xinos de 3w, dado a su bajo coste comparado a los populares CREE, Osram y demas. Seguire el hilo con una muestra de como "ha salido" el cultivo con estos leds (ha salido, porque ahora mismo esta en un avanzado estado de flora, casi terminando)

En primer lugar, decir que he reciclado los leds de mi vieja lampara experimental con la que he sacado una cosecha muy experimental tambien. Ya que su formato me resulta engorroso, ademas de diversas condiciones de montaje que se simplifican considerablemente con el nuevo sistema, ademas de la estética y sobretodo, funcionalidad con respecto a los planes que tengo.

Reciclaje de leds!!. Los de la "pupila" blanca, son los azules, pero mas difíciles de diferenciar son los dos rojos y el amarillo… Para eso es bueno tener preparado una fuente de alimentación de esas que se les cambia el voltaje y se venden en cualquier ferretería. Con 1,5V es suficiente para testar los leds sin quemarte las pupilas. Esta herramienta es muy util para localizar averias o comprobar los leds cuando los compras.

Arriba a la derecha se ve un gel limpiador, para soldar con estaño. Este permitirá que el estaño se pegue sobretodo a los cables que necesites soldar, el resto de los materiales vienen limpios de impurezas para ello (cinta de cobre, leds…). La "nata" blanca no es otra cosa que silicona térmica no adhesiva, es lo que se consigue aquí, y no voy a usar por lo inútil que resulta a la hora de pegar los les a la superficie de disipación, ademas de ser un pringue. Mucho mejor esta el tubito amarillo que apenas se ve, y mostrare mas adelante, una maravilla: 

Pero hablemos un poco ahora de la fuente de alimentación que poseo, ese chisme azul de la foto. La compre en una tienda de componentes de electrónica "del país" (isleño) con las mismas especificaciones técnicas que la que había comprado para mi anterior lampara (una mean well salida de 48 Voltios y 1250 miliAmperios).

Esta configuración me da para alimentar 26 leds de 3 Watios conectados en serie y repartidos en dos lineas paralelas ( para dividir los 1250 mA en dos, 650mA cada una, pues los leds van a 700-750 mA).

Como ya habíamos explicado, los 48v determinan la cantidad de leds que podemos conectar, teniendo en cuenta que se deben ir sumando los voltios de cada led hasta llegar a los 48v (mas o menos)

…Los leds de 3w tienen un voltaje de funcionamiento de 2,3-3 voltios los rojos, amarillos, ámbar, mientras que los blancos y azules funcionan 3,2-3,7 voltios. Esta diferencia no supone ningún problema a la hora de conectarlos en serie o en linea ( encandenandolos sucesivamente uno tras otro uniendo el positvo con el negativo de cada uno, por ejemplo:
Un led azul a 3,2v mas dos leds rojos a 2,3v, seria 3,2+2,3+2,3=7,8 voltios los necesarios para encender esta combinación de leds…

Para mi experiencia practica, lo mejor es usar siempre la cifra mas baja del led, tanto en V como en mA, para mejorar la seguridad del circuito y la longevidad de los leds. Los voltios no suelen dar problemas a no ser que te pases para arriba, en caso contrario iras perdiendo potencia (watios) a medída que bajes los voltios. En cuanto a los miliamperios es otra cosa, pues se encuentran mas limitados por efectos contraproductivos, así como parpadeos en la luz (en caso de perdidas de amperios) o el caso de que acabes oliendo a quemado pues todo aumenta de temperatura considerablemente aunque vayas bajo de voltios y produzcas poca luz (en caso de subida de amperios).

Una vez obtenido la cantidad de leds repartidos y en los colores que queremos (a gusto de cada uno, yo personalmente descarto tajantemente el blanco), empezamos a preparar el circuito, y para ello tenemos predispuesto dos tubos cuadrados de 20x20x800mm, en los que le pondremos la base aislante de circuito (la cinta kapton) y sobre ella la linea conductora (cinta de cobre adhesiva).

Para que todo salga bien repartido y ordenado hay que hacer un buen esquema y dejarlo bien medido todo antes empezar a montar el circuito. Y teniendo en cuenta que en 80cm que mide cada barra, a repartir entre 13 leds en cada una de ellas, quedan unos 6cm de margen entre cada led. Este dato me dirá la medida de corte de cada trozo de cinta de cobre, ademas de un detalle importante sobre la disipación del calor que va a generar el propio led:
Cada led dispone de 6cm de cuadradillo para disipar su calor mediante el contacto físico, si este cuadradillo mide 2cm de ancho, se supone que posee cuatro lados de 2x6cm, lo que es lo mismo a 4x12, que a su vez nos da un asombrosa cifra de 48cm2 por cada led para su refrigeración. Suficientes para tener un optimo funcionamiento sin necesidad de requerir de sistema de refrigeración y mejorar aun mas lo de la seguridad de funcionamiento y longevidad de los leds. 

Voy a explicar un poco con detalle lo que para mi parece lo mas difícil:
Aunque la cinta de cobre es uno o dos milímetros mas estrecha que la cinta kapton, para asegurar el aislamiento eléctrico con el tubo de aluminio que lo va a soportar. Yo he preferido cortarlo aun mas estrecho (por la mitad), para asegurar aun mas el aislamiento, pues


Una vez cortada la cinta de cobre, lo mejor es no quitarle todo el protector de la pegatina, sino una punta, y se pega, según las medidas acordadas, sobre el clapton que ya había sido preinstalado anteriormente de extremo a extremo para facilitar la maniobra, como se muestra en la foto.

Al tirar del papel, lo mejor es guiar la adherencia del cobre con el dedo para que no quede arrugado, ademas de evitar que se salga del clapton.

Yo al final lo remato con la tapa de un bolígrafo o la uña para dejarlo lisito y rematar el pegue.

Dejando entre cada tira de cobre el espacio suficiente para soldar un led entre sus extremos se completa la longitud del tubo. Un detalle que se debe tener en cuenta es no llegar con el cobre al final del tubo, aunque el kapton en cambio, si lo rocomiendo. En estas ultimas tiras se soldaran los cables que alimentan el circuito y debemos seguir garantizando un buen aislamiento.

Luego se corta el kapton, donde se tenga previsto poner el led y se retira con mucho cuidado de no rayar el aluminio. Esto minimizaría la capacidad de tranferencia calorífica entre el led y el tubo

Lo siguiente seria colocar los leds y en este caso entra en escena el la masilla térmica "semiadhesiva". Que nos permite pegar los leds, pero también despegarlos en caso de un futuro problema, así como limpiar las superficies de resto con un alcohol isopropilico (limpia de maravilla). Se hecha muy poquita cantidad, yo uso un destornillador de precisión para ello, como se ve en la foto, es fácil pasarse, pero lo permite un poco pues es dielectrico

A la hora de soldar, lo mejor es calentar las partes a soldar, así el estaño "se instala" solo como si fuese un gel. Pero hay que ser rápido y justo pues el calor puede dañar el adhesivo del clapton o del cobre y ya te puedes imaginar el resto...

Aquí tenemos ya preparadas las dos lineas de leds según los planes

Para unir las dos barras, se ha usado este sencillo sistema, que a su vez será aprovechado para soportar el sistema de cuelgue en el armario.

El siguiente paso que se me plantea son las conexiones del cableado incluyendo unas cápsulas portafusiles en cada linea, que protegerán la linea en caso de que la otra falle, probocandole una subida de 625 a 1250 mA. Para esto debe ponerse un fusible de 800mA (esto es importante si no quieres quemar leds), y se recomiendan instalarse en el lado +, que para eso vienen de color rojo (En la electrónica, así como la electricidad de bajo voletaje o corriente continua (DC), el polo positivo se identifica con el cable rojo, mientras que el negativo con cables negros, y sabiendo esto, se diferencia bastante bien la configuración de conexiones del circuito). Notese el detalle de la cinta aislante en los extremos de los tubos, es para dar seguridad al pege de los cables. Si no los tuviera, al manipular los cables o la lampara, podrían despegarse las tiras de cobre adhesivo. 

Algun ejemplo obtenido por internet que les puedan ayudar a entender el esquema del circuito de dos lineas paralelas en serie. (con menos leds y menos voltaje, pero es asi de sencillo)

Y yo mismo dije... hagase la luz...

Un saludo a todos..."

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